«Представьте себе оплывшую картофельную массу, сочащуюся вперемешку картофельным соком и жиром. И масло. Всё в масле. Масла на сантиметр...». Ресторанная критика на DK.RU.
Ресторанный критик Яков Можаев бывает в заведениях, возможно, чаще, чем ему хочется.
Для того чтобы помочь читателю определиться с выбором и не ошибиться, он проверяет пиццерии и кафе, рестораны высокой кухни и блинные, пробуя и оценивая.
Хвалит и ругает, клеймит позором и поет дифирамбы, одним словом — воздает должное.
Имея опыт работы в ресторанах как официанта, метрдотеля и повара, так и солидный стаж гурмэ, посетившего многие заведения мира, он делает исключительно объективные выводы в свойственном ему сатирическом стиле. Заведения посещаются критиком на общих основаниях с полной оплатой чека.
Именно из этих статей можно узнать правду, которую никогда не расскажут в рекламных статьях и красочно оформленных сайтах.
Правду, которая поможет сберечь время, нервы и деньги.
Ресторан украинской кухни «Хуторок»
(ул. Первомайская, 15)
Украинская кухня всегда была у нас в фаворе, осталась и сейчас. По всем своим качествам — сытность, добротность, необыкновенная внутренняя душевность и сочетание знаковых продуктов — эти гастрономические традиции близки русскому человеку.
Во-первых, в холодное время года, которое у нас продолжается по девять месяцев в году, калорийность, даже местами и излишняя, очень уместна.
Во-вторых, под эти блюда прекрасно пьётся водка, что опять же легко перекликается с темой морозов.
В-третьих, очень многие украинские блюда настолько глубоко проникли в наш быт, что принять их нынче иностранное происхождение просто невозможно.
Неудивительно, что с неожиданно свежими для октября погодами потянуло съесть борща с пампушкой.
Ресторан «Хуторок» открылся уже давно и постоянно интриговал характерным фасадом а-ля «потёмкинская деревенька» на фоне стеклянно-бетонного офисного центра. Внутри колорит украинского хутора продолжается и крепчает с каждым метром. Буквально через несколько минут начинаешь понимать, что будет, если в прокрустово ложе ресторана втиснуть содержимое краеведческого музея небольшого городка.
Орудия труда — есть, средства для проведения досуга — представлены, одежда верхняя, одежда нижняя, животное для атмосферности, упряжь конская — в наличии. Рушники, коврики и прочее тканое — само собой.
Официанты ведут себя сдержанно и неторопливо, видимо, давая гостю вполне насладиться и проникнуться атмосферой.
От заказа до подачи первых блюд проходит минут 20.
Читайте также: Рейтинг ресторанов Екатеринбурга
(Названия блюд, аннотации и цены приводятся согласно меню без авторских изменений)
«Закуска до Первака»
Грудинка сыровяленая, сало копчёное, сало острое с перцем, сало верчёное с зеленью, сало взбитое с чесноком. Подаётся с огурцом, чесноком и зеленым луком. Со стопочкой горилки и графинчиком домашнего рассола.
150/50/100гр/500мл за 390 рублей
К сожалению, ничего похожего на сыровяленую грудинку найти в принесённом не получилось. За неё выдают тонко порезанную крепкопросоленную свинину. Если её завялить, то найдётся ещё одно бытовое применение — о выступившие на поверхности соляные кристаллы можно будет без труда зажигать спички.
Традиционное солёное сало по вкусу находилось где-то посередине между нормальным и хорошим. Недостаточно ни для того, чтобы проклясть миг, когда родилась эта свинья, ни для того, чтобы этот момент благословить.
Когда перечень ингредиентов на одной тарелке закусок превышает три — так и тянет пересчитать. Тем более что речь идёт о Сале. Это ж не продукт, а национальный тотем.
И тем страшнее не найти обещанного.
Нет сала взбитого с чесноком. Одна мисочка на блюде и в ней, судя по зелёным вкраплениям, сало с зеленью.
Злые люди покусились на святыню.
Вместе с одной из икон до стола не добралась и часть иконостаса: не принесли стопку горилки и графин с рассолом. Оно и понятно, зачем нужна закуска без выпивки.
«Домашнi солiння»
С маринованной капустой, мочёными помидорами, огурцом своего посола. Подаются с графинчиком домашнего рассола
525гр/300мл за 395 рублей
Говорить об одном помидоре, порезанном на части, как о помидорах во множественном числе — в этом есть что-то меркантильно узнаваемое. К национальному вопросу это вряд ли имеет отношение, скорее — деловитая струнка общепитовского предпринимательства.
Впрочем, на вкус этот мочёный помидор был недурен, жаль, что быстро кончился. Его и малосольный огурец, в отличие от превалирующей капусты, можно было бы даже заказать отдельно — при наличии в меню такой возможности.
Увы, капуста маринованным айсбергом была примадонной в этом блюде. К сожалению, при столкновении этой глыбы с «Титаником» аппетита происходит предсказуемая катастрофа.
Лично я оцениваю закусочную капусту по хрусту, вкусу и аромату.
Ни-че-го. Вялая, безжизненная пустыня, неубранное колхозное поле снежным ноябрём.
Да, и снова не дали обещанный графин с рассолом. Прямо мистика.
«Оселедец з картоплею та цибулею»
Селедочка слабой соли, с обжаренным картофелем, луком, укропом и солёным огурчиком
100/180/50гр за 260 рублей
Оклеветать продукт может каждый. Еда, как правило, вообще молчалива и безответна.
Например, как в этом случае можно добропорядочную, прожившую в бочке с рассолом долгую спокойную жизнь, тётушку-Сельдь обозвать Селёдочкой, соблазнительной юной девицей, соли чуть нюхавшей — и ничего за это не будет.
Конечно, могут попасться гости, рассчитывавшие на Селёдочку и недовольные Сельдью, но это ж редко. Селёдочку нужно найти, правильно засолить и сберечь в этом состоянии, а малосольность, увы, так недолговечна.
Сельдь — надёжнее. Вынул из пенсионной бочки и все дела.
«Справний Парубок»
Домашний холодец из телячих и свиных ножек. Подается с давленым чесноком и забористой аджикой.
180/250гр за 310 рублей
Для того, чтобы оценить качество холодца, достаточно оценить структуру его прозрачной части. Если она туманна и насыщенна, как туман над питерскими каналами, свет едва пробивается сквозь застывший бульон — скорее всего, холодец не разочарует. Именно таким и бывает идеальный вываренный бульон, застывший от изобилия в нём коллагена.
Бульон в холодце от «Хуторка» блистал прозрачностью хрусталя. Из такого материала можно вырезать линзу и добывать огонь в солнечный день, как делали герои Жюля Верна. Эстетически — прекрасно, вот только на вкус — желатин желатином.
Вы не холодец, Справний Парубок. Вы — заливное. И не нужно стесняться говорить об этом, таким каминг-аутом нынче никого не удивишь.
«Ковбаса домашня обсмажена з цибулькою»
С дерунами из картофеля, с плошкой сметаны и укропом. Подается на шкворчащей сковороде
250/200/100гр за 390 рублей
Колбаса — главная героиня этого блюда — была нормальная. Что-то среднестатистическое, ни восторга, ни огорчения, обычный закусочный вариант. Но вот деруны — впечатлили.
Люблю почти все вариации на эту тему. Одни бывают посуше, другие помясистее, поострее или поделикатнее, крупной или мелкой тёрки. Даже хашбрауны от MсDonald's нашли своё место в табеле о рангах. Словом, опыт имею, могу сравнивать.
И с высоты этого опыта ответственно заявляю — такого фееричного грехопадения, как эти деруны, не встречал никогда.
Представьте себе оплывшую картофельную массу, сочащуюся вперемешку картофельным соком и жиром, прикрытую сверху существующей отдельно и съезжающей вбок при нажатии корочкой.
И масло. Всё в масле. Масла на сантиметр.
Когда сковородку подносили к столу (драматический шёпот) ОНО ещё…ШКВОРЧАЛО.
Рассказывая о таких блюдах, чувствуешь, что отбираешь хлеб у мэтров хоррора. Стивен Эдвинович и Альфред Джозефович, простите.
«Кров`яночка»
Домашняя колбаса из бычьей крови, с луком, гречей и чесноком. Подается с картофелем по-домашнему, жареным луком и солёным огурцом
150/200/100/50гр за 280 рублей
В «12 стульях» был прекрасный пассаж из жизни молодой семьи и обедах в вегетарианской столовой. Фальшивый заяц, морковные сосиски — вот это всё.
Местная «кровяночка» вполне могла бы служить реквизитом.
Гречки в этой колбасе столько, что даже бывалый веган, сторонник трепетного отношения к животным, может ею полакомиться безо всякой опаски. От крови в этой «кровяночке» разве только цвет, но даже в этом приходится сомневаться.
Удовольствия от вкуса не получить, уникальных ощущений не испытать. Что там, даже вампира на такую колбасу не поймаешь,
Непонятное блюдо. Разве только в постном меню гармонично будет.
«Вареники з картоплею»
С солеными груздями и луком, со шкварками. Подаются со сметаной
250/100/75гр за 280 рублей
В нескольких последующих блюдах встретится гарнировка шкварками, поэтому опишу их наперёд.
Шкварка, как производное от упомянутого канонического Сала — один из вкусовых столпов украинской кухни. Настоящие шкварки — поджаренные до хруста снаружи и тающей нежности внутри — прекрасны и сами по себе, и в любом подходящем блюде, начиная от салатов и заканчивая некоторыми десертами.
То, что подают в «Хуторке», не шкварки. Поэтому их не нужно подавать ни с чем.
Нарезанное тонкими полосками сало положили большим объёмом в глубокий сотейник и некоторое время тушили. При необходимости эту размякшую сальную массу кладут в небольшие мисочки и подают к блюдам.
Если сравнивать настоящие шкварки с версией от «Хуторка», мысля образами — фитнес-мулат с просушенной мускулатурой и любитель чипсов, о двухста киллограмах веса на гордые полтора метра роста.
Сами вареники получились весьма средними, отмечу лишь, что грузди присутствуют в гомеопатических дозах. Рассчитывая просто на картофельный вкус, можно избежать разочарования.
«Вiд Солохи»
Вареники с квашеной капустой и шкварочками
250/100/75гр за 230 рублей
Это невозможно есть. То есть ингредиенты, конечно, все съедобные, но когда их объединяли, никто не подумал о том, каково им будет вместе.
Пытаемся поддеть вареник вилкой, а он, извиваясь тестяным тюфячком с капустой, норовит либо порваться пополам, либо раскрыться по защипу. Можно съесть всё по отдельности, но, учитывая, что это та же бездуховная капуста, что была в Соленьях, смысла нет никакого.
Особо хочется отметить салатную разносортицу, что положили на вареники. Зачем? Видимо, чтобы компенсировать по весу подачи псевдошкварки, которых не было.
«Пасiчник»
Вареники из мяса кролика, с утиной ножкой и шкварочками. Со сметаной и укропом
250/100/75гр за 310 рублей
Трудно в фарше отличить ножку от любой другой части утки, но надо признать — вареники были хороши! Начинка сочная, слеплены ладно, тесто хорошее. Вполне можно не только заказывать в ресторане, но и домой купить. Немного сочности бы можно и добавить, но это уже субъективно.
Непонятно только, зачем к диетическому варианту вареников подавать «шкварки». Впрочем, бывают случаи, когда искать смысл бесполезно.
«Чирнiгiвськi бучики»
Домашние пельмени с мясом утки, свинины и говядины. Запекаются и подаются под слоеным тестом, с бульоном из курей и сметаной
350/100гр за 350 рублей
Создаётся впечатление, что поварам запретили читать меню заведения. «Куда? Что значит почитать? Пусть гости читают, у них времени много, денег заработали — проедать пришли».
В наличии были просто вареники, отваренные ровно так, как и предыдущие. Никаким запечением, тестом и, уж тем более бульоном из загадочных курей, даже не пахнет.
Пельмени же были вполне на уровне. Вполне возможно, что запечёнными они бы поразили до глубины сердца и влюбили в себя навсегда, но узнать — так ли это — не было никакого шанса.
«Фiрмовий борщ ХУТОРОК»
Наваристый и ароматный, с мясом барашка, говядиной, шкварками и фасолью. Подаётся с пампушками, сметаной, салом и запотевшей рюмочкой горилки
350/100/100/50/50гр за 470 рублей
«Одеський борщ»
Со свиной грудинкой, ребрышками, белыми грибами и шкварками. Подается с пампушками, сметаной, салом и запотевшей рюмочкой горилки
350/100/100/50/50гр за 440 рублей
Легко посчитать, что каждая порция борща — это много еды. За вычетом рюмки — 600 граммов, то есть по объёму — целый обед. Гость, прочитав описание, может вполне решить, что на обед этакого блюда вполне достаточно – и это будет ошибка.
Пойдём по пунктам.
Не наваристый и не ароматный. Бульон был крайне обычен для ресторанных вариантов — водянист и ледащ, на подвиги не звал и к сытости не влёк.
На мясо были одинаково бедны оба варианта, самой выдающейся составляющей были совершенно одинаковые свиные рёбрышки — по одной штуке средней упитанности на порцию.
Более чем уверен, что малые архитектурные формы из теста, в которых борщ был сервирован, тоже учтены в финальном весе блюда, несмотря на свою несъедобность.
Заканчивая с борщами, можно смело рекомендовать едокам со здоровым аппетитом не игнорировать остальное меню. Борщом не наедитесь.
«Солянка Хуторок»
С воловьим языком, бужениной и копченостями. Подается со сметаной, пампушками, зеленью и аджикой. А еще запотевшая рюмка горилки
350/100/100/50/50гр за 440 рублей
Философский вопрос — может ли солянка быть пресной? То есть совсем. Ни кислинки, ни солинки. Если да — то солянка от «Хуторка» имеет право на существование. Более безликого супа не встречал давно, даже в столовской вариации, в качестве компенсации за грехи кухни, обычно кладут ломтик лимона.
Здесь же — вкусовая тишь-гладь, ничто не тревожит рецепторы, мясное крошево, труп маслины и зелёный лук.
Не солянка, а «Сонная лощина».
«Карасик по-купецькому»
Свежие карасики, со сметаной и луком
550гр за 390 рублей
Самое главное, что нужно сделать с карасями, запекая их со сметаной, это добиться мягкости костей. Иначе есть эту рыбу положительно невозможно, это уже не еда, а борьба с физиологией ехидной речной рыбы, отрастившей в теле массу крупных и мелких косточек.
Никакого терпения не хватает.
Увы, на кухне «Хуторка» нет любителей жанра, поэтому карасики были поданы в той самой заковыристой, костистой кондиции.
«Русалочка»
Припущенное филе лосося, с икорным соусом, оливками и маслинами
330/70гр за 590 рублей
Обратите внимание на девственно-безыкорную поверхность филе. Просто первое, что бросается в глаза. Странно, подумалось, ведь икорный соус — второе после лосося действующее лицо в этой пьесе. Однако официантку это обстоятельство совсем не смутило.
— Так давно уже с икрой не подаём. Горчица вместо неё. Вон зёрнышки, видите?
Замена икринок на горчичные зёрнышки восхитила своей техничной грациозностью.
Впрочем, официантка была настроена дружелюбно:
— Нет, ну если для вас критично, могу икру отдельно принести.
И принесла!
С икрой показалось гораздо вкуснее, а может, конечно, и самовнушение.
«Козак на привалi»
Свиные ребра, обжаренные на шкварках с жареным картофелем, зелёной фасолью и соусом из острого перца
230/180/100гр за 560 рублей
Вспомним борщевые рёбра — по одному на плошку. «Козак на привали» — именно они. Когда-то приготовленные, после разогретые и политые соусом. Идея торжествующей унификации на марше.
Это очень удобно — стоит большая кастрюля заготовленных и порезанных ребер, одну в борщ, пять на горячее.
Было бы очень интересно сравнить блюда, с которыми ресторан открывался, с теми, которые подаются сейчас. Можно было бы понять глубину грехопадения.
«Киевский торт»
150/25гр за 250 рублей
Человек, который делал этот торт, никогда не ел, а официант — никогда не видел настоящего киевского торта.
Только это может извинить сам факт появления белого сладкого кошмара на столе.
Химическое безе с химическим же кремом. Где фундук? Где нормальный крем из сливочного масла? Где, в конце концов, вообще коржи?
Фу. Бездушные люди.
Резюмируя:
То, что это место до сих пор работает, можно объяснить лишь нетребовательностью гостей, их всепрощающей добротой и любовью к украинской кухне. Единственно это и держит «Хуторок» на плаву.
За этих людей больно и обидно. Ведь они-то идут в нормальный ресторан, а попадают в странное и пугающее зазеркалье.
Ресторан — зомби, ресторан — призрак, его не должно быть в мире живых.
Небрежение кухни собственным меню и адская халтура в подаче, заметные гостям, лишь крошечная часть огромных глубинных проблем — как зазубренный старый клык умершего животного, торчащий из чернильной воды забвения.
И немного о сервисе:
Гардеробщица с шипящим раздражением спрашивала гостей, вышедших на перекур: «Что, так и будете сдавать-забирать?!». Типаж прекрасен, скоро Хеллоуин, вполне сойдёт за Харона, только весло со склада выдать.
Молодая пара за соседним столом ждала официантку 20 минут, после чего смущающийся молодой человек пошёл искать хоть кого-нибудь самостоятельно. Выражение лица официантки напомнило о незамысловатом советском сервисе. Правда, тогда мне, не заказавшему к котлете по-киевски спиртного, официантка из ресторана «Малахит» кинула: «И всё?!».
Текст и фото: Яков Можаев