О резине и градусах: 10 зимних правил, которые должен знать каждый автовладелец

Некоторые автовладельцы до последнего «тянут резину» и не спешат переобувать своего «железного коня», другие, стараясь сэкономить, ездят на старых покрышках, которые вот уже 10 лет лежат в гараже. Автомобильный портал automobili.ru подготовил список главных зимних правил, которые должен знать каждый владелец авто.

1. Старьё – не берём

«Резиновая тема» порядком набила оскомину, однако более острого вопроса по зимней эксплуатации автомобиля нет. Даже если владелец не забыл вовремя поменять колёса, те покрышки, которые он достал из гаража, уже могут представлять опасность даже при достаточной глубине протектора. В чём же дело? Дело в их возрасте, который непосредственно влияет на эксплуатационные свойства, и в первую очередь, на эластичность. Проще говоря, зимой «старые» покрышки начинают «дубеть» раньше, чем «молодые». Эксперты по шинам обычно советуют менять покрышки после 6 лет эксплуатации, однако совет этот можно считать корректным только в том случае, если вы уверены, что приобрели новый товар. Где гарантия, что «резина» 2-3 года не пролежала на складе, и что условия её хранения соответствовали стандартам? Такой гарантии нет, поэтому «Автомобили» рекомендуют менять покрышки каждые 4 года. Наряду с потерей эластичности опасны и усталостные напряжения, которые образуются при определённом количестве циклов - попросту говоря, при больших пробегах.

2. С точностью до миллиметра

Говоря о геометрии протектора, нужно помнить, что на эксплуатационные свойства влияет не остаточная глубина, а именно износ. Дело в том, что у различных типов зимней резины изначальная глубина разная – у «скандинавских» шин – 10-11 мм, у классических и асимметричных – 8-9 мм, у скоростных зимних шин – менее7 мм. Поэтому не нужно успокаиваться, если в сервисе вам намеряли глубину более 2мм. Не менее важный вопрос – неравномерный износ шины. Это ведёт к потере управляемости, резкому сокращению тормозного пути, повышенной склонности к аквапланированию (не менее актуальный показатель для зимней резины, чем для летней) и т.п. Даже если вы исповедуете спокойную езду, покрышка всё равно изнашивается неравномерно. К примеру, если протектор в центральной части выше, чем по краям, это значит, что покрышка постоянно работала в недокаченном состоянии. Перекачка шины влечёт к сильному износу «центра». Кстати, вспомните, а давно ли вы контролировали давление в шинах?

3. Градус, смотрите градус

Здесь правило железное: если в течение суток (даже ночью) температура стала опускаться ниже +7 градусов по Цельсию, немедленно ставьте зимнюю резину. Ни в коем случае не слушайте иных умников, которые высчитывают «процент потери эксплуатационных свойств с падением температуры на каждый градус». Увы, такие горе-эксперты в последние годы всё чаще получают доступ к СМИ. Итак, запомним, что при температуре ниже +7 производитель покрышек не гарантирует сохранение эксплуатационных свойств в полном объёме – покрышка работает плохо. Страшно то, что ухудшение поведения шин автовладелец обычно замечает только в предельных режимах эксплуатации: при прохождении быстрых виражей или при экстренном торможении, то есть, в тех случаях, когда думать о смене резины уже поздно.

4. Шипите – не шипите

Самый частый вопрос при покупке зимней резины: брать «липучку» или шипы? Эту дилемму разрешить легко. Если вы житель города, и в зимнее время если и выезжаете загород, но не сворачиваете с крупных магистралей, – только «липучка». Если каждые выходные ваш путь к дачному участку лежит по укатанной грунтовке длиной километр-два, по которой вы не развиваете скорость выше 30-40 км/ч – опять же, только «липучка». Проще сказать, когда же нужны шипы. Только в том случае если более 30% пробега зимней эксплуатации проходится на скоростные укатанные грунтовки, в иных случаях забудьте про шипы – они ухудшают свойства и в городе, и в большинстве случаев при гололёде. Кроме того, именно шипы могут стать причиной неожиданной потери управляемости при торможении даже с невысоких скоростей. Не будем забывать, что если вы практикуете зимние путешествия, то на шипованной резине вы сможете проехать только в Финляндию. И если дальше Швеции с Норвегией вы не поедете, всё в порядке. А вот если вы собрались посетить в Польшу или иные страны – покупайте «липучки», иначе дальше таможни вы не уедете.

5. Омывающее – не согревающее

Как ни странно, призыв «сливай воду!» всё ещё актуален, ведь до сих пор в целях экономии многие автовладельцы вместо омывающей жидкости используют то, что течёт у них из-под крана. Между тем, и «омывайка» тоже рассчитана на различные температуры, более того, в массе своей производители заливают в канистру совсем не ту жидкость, которая указана на наклейке. Самый верный способ не остаться зимой с грязным стеклом – использовать «омывайку» с запасом по градусам. То есть, если на дворе температура устойчиво не поднимается выше -15 градусов, значит, заливайте омывайку, рассчитанную на -25. Здесь мы опять призываем не экономить, ведь более морозостойкая жидкость для очистки стёкол и стоит дороже.

6. В огонь батарею

Фактор возраста важен не только для зимних шин, но и для такого ключевого элемента бортовой электрической цепи, как аккумулятор. Как ни странно, риск остаться без электричества сейчас выше, чем в советские времена, когда в ходу были обслуживаемые АКБ. Давайте вспомним, как каждый год перед наступлением холодов мы брали ареометр, выкручивали из корпуса АКБ крышки, и заменяли плотность электролита. Если что – бегом в магазин за драгоценной жидкостью. А вот сегодня практически все АКБ – не обслуживаемые, поэтому оценить состояние батареи весьма затруднительно даже по косвенным признакам. Поэтому даём совет простой: чтобы быть уверенным в своей батарейке, меняйте её каждые 5 лет. Тогда нет опасности, что вы не сможете лишний раз прокрутить мотор, а ведь именно этого одного раза может не хватить для запуска.

7. Всё до лампочки

Важность необходимости поддержки АКБ в исправном состоянии подчеркивает и следующий парадокс: чтобы аккумулятор легче запустил мотор, нужно сначала его немножко… разрядить. Никакого фокуса тут нет: после ночи на холоде падает температура всех рабочих жидкостей автомобиля, в том числе и электролита. Чтобы АКБ эффективнее крутил двигатель, нужно подогреть электролит. Сделать это очень просто: включить зажигание, затем на несколько секунд включить ближний свет, и только после этого поворачивать ключ в замке на положение «пуск». Опять же с целью более быстрого прогрева электролита не рекомендуется первый запуск двигателя делать продолжительнее 5-6 секунд. Наоборот, достаточно и 2-3 секунд. Если мотор не завёлся, подождите 2-3 секунды и сделайте вторую попытку, в течение которой уже смело крутите агрегат дольше, можно до 10 секунд. Если все системы автомобиля находятся в исправности и воздух на улице не ниже -15 градусов, машина без проблем заведётся максимум со второго раза.

8. Основы конструкции

Любителям ручных коробок хорошо бы помнить, как устроен этот агрегат, ведь знание – это, как говорили древние, сила, а в данном случае, ещё и экономия мощности. Итак, при включенном сцеплении мощность от двигателя передаётся на ведущий вал коробки. Стоп! Вот этих скромных сведений уже достаточно, чтобы при каждом «холодном» пуске мотора выжимать педаль сцепления. Многие пренебрегают этим простым советом, выставляя рычаг ручной КП в «нейтраль», чем осложняют себе жизнь, ведь в этом случае АКБ прокручивает не только двигатель с загустевшим от холода маслом, но и первичный вал КП, а значит, драгоценная мощность аккумулятора тратится впустую.

9. Волшебная пружинка

Несмотря на трудности зимней эксплуатации, некоторые автолюбители в нашей стране предпочитают дизельные двигатели, но не далеко не все при покупке машины устанавливают предпусковой подогреватель, поскольку обходится такое устройство весьма недёшево, примерно в 50 тыс. руб. При холодном пуске дизеля нужно помнить, что между включением зажигания и переводом ключа в положение «пуск» должно пройти несколько секунд, за которые свечи накаливания (такие имеются в каждом современном дизеле) прогреют воздух в камерах сгорания. Водителю поможет электроника: при включении зажигания на приборном щитке появляется изображение пружинки, и лишь после того, как оно гаснет, можно делать попытку пуска. Тонкость заключается в том, что при включении зажигания пружинка загорается только при определённой температуре – летом её не видно, поэтому даже бывалые дизелисты забывают о ней! Само собой, главное, о чём нужно помнить владельцам дизельных машин – переход с летней «солярки» на «зимнюю» - перед тем как вставить пистолет, уточните у операторши АЗС этот вопрос!

10. Купи и предохрани

Есть ли в вашей машине набор предохранителей, возите ли вы с собой «Руководство пользователя», где есть табличка с номерами предохранителей? Над этим редко задумываются и летом, и зимой. Между тем, копеечная покупка может обезопасить вас от ночёвки в холодном автомобиле на безлюдной загородной трассе. Представьте ситуацию: вдруг выбивает предохранитель, и машина остаётся без света или, скажем, щёток стеклоочистителя, или того хуже - обездвиженной! Надежда на то, что запасные предохранители могут находиться на своих штатных местах, как правило, не оправдывается – менеджеры по продажам вытаскивают эти элементы перед тем, как продать новый автомобиль, комплектность которого радостный обладатель машины, конечно, не проверяет. Дело в том, что цена «родного» предохранителя, в отличие от покупаемых в самом обычном магазине запчастей, может достигать нескольких долларов или евро, именно поэтому они становятся объектом кражи на ещё не проданной новой машине.