Ресторанная критика Якова Можаева: ресторан «Армения»

Рубрика: Ресторанная критика

Ресторанный критик Яков Можаев бывает в заведениях, возможно, чаще, чем ему хочется.

Для того чтобы помочь читателю определиться с выбором и не ошибиться, он проверяет пиццерии и кафе, рестораны высокой кухни и блинные, пробуя и оценивая.

Хвалит и ругает, клеймит позором и поет дифирамбы, одним словом — воздает должное.

Имея опыт работы в ресторанах как официанта, метрдотеля и повара, так и солидный стаж гурмэ, посетившего многие заведения мира, он делает исключительно объективные выводы в свойственном ему сатирическом стиле. Заведения посещаются критиком на общих основаниях с полной оплатой чека.

Именно из этих статей можно узнать правду, которую никогда не расскажут в рекламных статьях и на красочно оформленных сайтах.

Правду, которая поможет сберечь время, нервы и деньги.

Ресторан «Армения»

Если бы каждая из бывших союзных республик была представлена в городе хотя бы одним приличным заведением с аутентичным меню — любителям вкусно и разнообразно поесть жилось бы гораздо интереснее.

Но увы, рестораторы ориентируются на средний вкус, и потому локомотив екатеринбургского общепита движется по крайне узкому тоннелю из средиземноморско-славянских блюд с периодически попадающимися цветастыми ковриками кухни кавказского региона.

Просветы в этой мгле случаются крайне редко.

Грустно, скучно, и если попадается хотя бы намёк на необычные блюда и рецепты, то такие заведения стоят самого пристального внимания и изучения.

Армянская кухня, предсказуемо предлагаемая рестораном «Армения», безусловно, относится к таким феноменам.

Ресторан располагается на улице Стрелочников. Мягко говоря — не самая фешенебельная часть города, хотя и находится недалеко от центра. Аскетизм хрущёвских пятиэтажек и двухэтажной барачной застройки говорят сами за себя.

С другой стороны — в спрессованном центре особо не разгуляешься, каждый метр на счету, а потому построить то, что представляет из себя «Армения», получилось бы вряд ли.

Двухэтажный особняк ресторана окружён инфраструктурой — собственной парковкой, большим пулом столов на открытом воздухе и всем нужным, чтобы кормить гостей на пленэре — печью и барной стойкой.

На парковке есть даже небольшой детский уголок, правда, ничем не отгороженный от проезжающих машин, поэтому оставлять детей там без присмотра лучше не надо.

Сам ресторан таит в себе такую бездну колорита, что неподготовленному человеку может и поплохеть от неожиданности.

Стоит войти за порог, как колорит обрушивается на гостя, подобно водопаду.

Тут и настенные панно, и мостик через журчащий псевдоручеёк, и целая стена фотографий, глядя на которые можно твёрдо увериться — уж если в чём и едины наши селебрити, так это в любви к армянской кухне на уральской земле.

Главные же сюрпризы наверху.

Войдя в главный зал с лестницы, почувствовал сильнейшее дежа вю. Где-то ведь уже видел, и мрачные потолки, и пафос бордово-золотых салфеток и скатертей. Мучился день, пока не озарило.

В гениальном мультфильме про капитана Врунгеля, после титров «А в это время в замке» зрителя переносило в тайное гнездо контрабандистов во главе с таинственным шефом, блиставшим бриллиантовым перстнем на холёном пальце.

Зал, через который тянулась эта рука к подтяжке одного из «бандито-гангстерито», имеет с «Арменией» прямое портретное сходство.

Читайте также на DK.RU: Лучшие рестораны Екатеринбурга — где отдохнуть с друзьями и семьей, куда пригласить делового партнера

Для того, чтобы полностью поставить точки над «И», достаточно пройти через зал в отдельный кабинет. Примерно так и представлял себе пещеру Али-Бабы в босоногом детстве. Правда, предположить, что там будет ещё и грот с неувядающей водной капелью, тогда не мог.

Ресторан в этот воскресный вечер был абсолютно пуст, что вселяло одновременно и опасения, и плохо сдерживаемую радость от того, что не придётся долго ждать одного-единственного официанта, работавшего в эту смену.

Работал он, надо сказать, споро, культурно, правда — немногословно и, для того, чтобы убрать со стола лишние тарелки, приходилось призывно размахивать руками.

Первые блюда появились на столе спустя 15 минут после заказа.

VIP-закуска в одной тарелке на 3-х человек

Бастурма, суджук, язык в чамане, колбаса сырокопчёная, свежие помидоры, огурцы, редис, сыр брынза, зелень, маслины, перец стручковый острый

500 граммов за 750 рублей

Несмотря на добавку VIP к названию, закуска очень важного впечатления не производит. Всё очень обычно, хотя и добротно. Такую тарелку стоит заказать, чтобы было что пожевать и чем закусить в ожидании основных блюд трапезы.

Помидоры могли бы в сезон быть и посочнее: те, что входят в состав этой закуски, вкусом не блещут. Зато мясная составляющая с сыром вполне аутентичны и вкусны.

Ощущение, будто обещали президентские апартаменты, а дали просто люкс. Жаловаться особо не на что, но можно было и не обещать. Было б честнее.

Окрошка по-армянски

Мацун кисломолочный, огурцы свежие, кинза и тархун

300 граммов за 150 рублей

Мацун — армянский напиток на основе молока, очень близкий к грузинскому мацони. Его отличает чуть большая плотность, есть небольшие отличия по вкусу, но в целом — очень похожи. Внимательный дегустатор отметит гладкость и лёгкую желейность фактуры.

И эти черты мацуна прекрасно раскрываются в окрошке от «Армении». Огурцы добавляют свежесть, травы — пряный вкус, и в итоге получается прекрасный лёгкий летний суп, который безо всяких сомнений сможет помочь перенести знойные и жаркие дни.

Можно смело заказывать, очень хорошо.

Хачапури аджарские

300 граммов за 220 рублей

Если начистоту, то хачапури, а уж тем более аджарское, блюдо грузинское. Просто, учитывая небольшой размер региона вообще, происходит смешение кухонь в сознании гостей — и никто особо не разбирается.

Если же рассматривать версию хачапури от «Армении» с точки зрения вкуса — можно было бы подержать на огне чуть подольше после того, как вбили яйцо. Белок не успел загустеть и расплывался прозрачной размазнёй, портя впечатление. Тесто для хачапури обычно замешивают на мацони, это придаёт ему воздушность и сливочную кислинку. В «Армении» тесто никакими особыми качествами не отличалось, просто было на уровне.

Гордиться таким хачапури Аджария точно бы не стала, но и с порога бы не прогнала.

Бараньи ребрышки

Блюдо подаётся с соусом из хрена и аджикой домашней по-армянски, при приготовлении используется натуральный домашний мёд

Весовое блюдо, 100 граммов за 200 рублей, средняя порция 300 граммов

Запечённые бараньи рёбрышки от «Армении» удались всем. Мягкое мясо, не потерявшее при этом вкуса, живописная и гармоничная подача, подходящие простые и душевные соусы. Вполне понятно, почему в меню этому блюду выделена отдельная страница с живописным фото.

Такое бывает, когда блюдо отработано до мелочей, с учётом как количества мяса, оставленного на рёбрышках, так и подбора вкусовых компонентов, от маринада до подающихся отдельно добавок.

К сожалению, похвастаться таким балансом и таким результатом могут далеко не все заведения.

«Армения» может. Можно их с этим поздравить. Очень достойное блюдо.

Три последующих блюда были представлены на странице с заголовком «Армянские деликатесы» и, понятное дело, посчитали долгом заказать все три. На них и шли.

Шашлык из бараньих яиц

Весовое блюдо, 100 граммов за 220 рублей

Молва приписывает этой части барана множество самых заманчивых свойств вполне понятного плана. Кавалеры заказывают и едят, дамы, чуть розовея щеками — то ли от смущения, то ли от предвкушения, смотрят на процесс. Идиллия.

Вполне возможно, что молва не врёт, а даже если и врёт — это просто вкусно.

К сожалению, в этот раз вкус взял выходной.

Шашлык из бараньих яиц от «Армении» хуже, чем обман, и коварнее, чем предательство. Это убийство. Хороший продукт был убит на кухне равнодушными руками и это очень печально.

То, что подали на стол, под видом этого блюда, было хладным трупом, который даже на решётке разогрелся лишь до комнатной температуры.

Доводилось пробовать это блюдо на родине жанра, и версия от «Армении» не может конкурировать даже со смазанными временем воспоминаниями.

Где поджаристость и шашлычность? Где нежность и яркость? Цинизм таких габаритов просто не мог влезть в тарелку, это невозможно по законам физики.

Мозги говяжьи

Жареные с репчатым луком, яйцом и зеленью

Весовое блюдо, 100 граммов за 180 рублей, средняя порция 300 граммов

С мозгами судьба обошлась ещё жестче, чем с яйцами. Как правило, в жизни так и бывает.

Важно помнить, что из всех субпродуктов мозги являются самыми нежными. Их консистенция — лёгкая, трепетная — не выносит резкого обращения. При классической обработке их обычно укрывают шубкой из сухарей, чтобы сберечь как форму, так и содержимое.

Мозги от «Армении» потеряли и то, и другое.

Они были стыдливо укрыты блинчиком из омлета от глаз, как обрушившаяся стена дома — кокетливым баннером, но толку в этой маскировке было немного. Первая же вилка раскрыла правду, и оставалось лишь смотреть в тарелку с жалостью. Мозги были высушены до крошливости, от нежности не осталось и следа.

Вкус исчез, остались лишь калории. Блюдо походило на старую трагедию, где герои странны и анахроничны, интрига смехотворна, а страсти мелки. Фарс в пыльном интерьере.

Тжвжик

Нежная баранья печень, сердце, легкие, обжаренные с золотистым луком на оливковом масле

Весовое блюдо, 100 граммов за 260 рублей, средняя порция 300 граммов

Легенда гласит, что Тжвжик — это блюдо для бедняков, которое отведали и полюбили богачи, и с тех пор это блюдо является неотъемлемой частью армянской национальной кухни.

Бедняк, подавший такое блюдо богачу, рисковал бы, и очень сильно. В зависимости от вспыльчивости богача, закончиться это могло бы в диапазоне от «очень плохо» до «я тебя в каменном мешке сгною».

Все субпродукты в этом блюде были пересушены. Печень трескалась при попытке воткнуть вилку в её кусок, сердце напоминало по консистенции утёнка из ванной, а лёгкие с трудом жевались.

Ни «золотистый лук», ни «оливковое масло», на котором пытались придать колера кусочкам этой погибшей плоти, помочь не могли. Визаж бесполезен, если невеста не просто стара, а уже даже местами мумифицировалась.

Такую «неотъемлемую часть армянской кухни» стоит выставить в палеонтологическом музее, но исключительно за стеклом, чтобы кто-нибудь, не дай бог, не попробовал.

Стыда не оберёшься.

Бохча

Мешочек из лаваша с обжаренным говяжьим мясом, сочными помидорами, болгарским перцем, баклажанами и зеленью

300 граммов за 350 рублей

Ярче всего из перечисленных ингредиентов этого блюда чувствовался именно перец. Он совершил внутри лавашных мешочков дворцовый переворот и воцарился. Мясо пыталось сопротивляться хотя бы жёсткостью волокон, цеплялось за собственную значимость, но тщетно. Сочность помидоров, наличие баклажанов — всё было поставлено под сомнение, и лишь зелень еле различимыми оттенками напоминала о своём существовании в этом блюде от «Армении».

Понимаю, любовь с первого взгляда возможна даже к болгарскому перцу. Но такой яростной неистовости, такой пламенной бескомпромиссности ожидать было трудно.

Просто бенефис какой-то.

Резюмируя:

К огромному сожалению, блин не просто встал комом, он окаменел в этом состоянии. Все блюда, подаваемые в заведении как специалитеты, оказались провальными, а поесть банального шашлыка в городе есть масса вариантов.

Единственное, в чём преуспел ресторан точно и безоговорочно, так это в атмосфере интерьера. Его можно рассматривать долго и трепетно, как питерскую кунсткамеру, не зная чему удивляться больше: фигурам анекдотических официантов с ярым стремлением подобострастно угодить или общей стилистике, каждый элемент которой удивителен в своей яркости и наивности.

Как будто участнику карнавала не сказали об окончании праздника, и он всё бродит в своём костюме посреди обыденной жизни, бренча бубенчиками и вызывая весёлое недоумение.

Текст и фото: Яков Можаев. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции