Ресторанная критика Якова Можаева: ресторан «Пельмени Клаб»

Рубрика: Ресторанная критика

Ресторанный критик Яков Можаев бывает в заведениях, возможно, чаще, чем ему хочется.

Для того чтобы помочь читателю определиться с выбором и не ошибиться, он проверяет пиццерии и кафе, рестораны высокой кухни и блинные, пробуя и оценивая.

Хвалит и ругает, клеймит позором и поет дифирамбы, одним словом — воздает должное.

Имея опыт работы в ресторанах как официанта, метрдотеля и повара, так и солидный стаж гурмэ, посетившего многие заведения мира, он делает исключительно объективные выводы в свойственном ему сатирическом стиле. Заведения посещаются критиком на общих основаниях с полной оплатой чека.

Именно из этих статей можно узнать правду, которую никогда не расскажут в рекламных статьях и на красочно оформленных сайтах.

Правду, которая поможет сберечь время, нервы и деньги.

Ресторан «Пельмени Клаб»

15 апреля стоило бы сделать Днем Пельменных.

В этот день в 1965 году вышел указ Совета Министров РСФСР «Об улучшении торговли и общественного питания», в котором и была та судьбоносная строчка-отмашка: «Развернуть широкую сеть специализированных кафе и закусочных (пирожковые, пельменные, блинные, чебуречные, кафе-мороженое и другие)».

Форматов жанра было два — постоять или посидеть.

В первом пельмени были фабричной работы, похожие на небольшие саркофаги из серого задумчивого теста.

Впрочем, налёт серого был тут на всём — на исцарапанных подносах, гранёных стаканах, наполовину наполненных сметаной, инфернально парящих алюминиевых кастрюлях и тазах с готовой продукцией.

Аппетита это всё не портило — такой жанр. Палочки от мороженого, торчащие из неопрятных баночек и физиологично испачканные высохшей горчицей, сосредоточенные лица страждущих, по «булькам» отмеряющих горячительные напитки под столом. Жирная плёнка, наслоившаяся на стёклах и размывающая действительность лучше любого художника-импрессиониста.

Во втором формате, более похожем на кафе, пельмени были самолепные, с ассортиментом и незамысловатыми салатами. Забрав на раздаче свои «две с половиной и сметану», можно было культурно отдохнуть, вполне легально взяв в буфете пива или чего покрепче.

На совесть. Начинки, что мясные, что альтернативные, были сочны, тесто сохраняло бульон до укуса и не разваривалось, всё вместе вызывало желание немедленно повторить заказ, что многие и делали. Пельмени были хороши.

Дело вовсе не в том, что не было с чем сравнить — было. Во многих семьях тогда пельмени были фамильным праздничным блюдом. Непрерывный поток людей, который зачастую терпеливо ожидал очереди на улице, обмануть невозможно. Многие ждали этих пельменей как возможность отпраздновать маленькие житейские радости — получку или аванс — и махинаций с качеством не простили бы точно.

Оттого и сейчас, если заговорить с горожанином средних лет о пельменных и вспомнить о заветных свердловских адресах «на Пушкина» или «на Горького», можно заметить, как взгляд затуманится приятными воспоминаниями.

Попыток повторить этот успех было множество, но впечатляющих успехов никто так и не добился. Есть места, где сравнительно неплохо, но не более того. Оценивая и сравнивая, проверяя памятью, неизменно прихожу к неутешительным для современного пельменного дела выводам.

Однако надежда умирает последней, и нужно во что-то верить. Совсем недавно на Луначарского, рядом с ОДО, произошла «смена пажеского караула», и вместо пироговой «Штолле» открылся «Пельмени Клаб». Конечно, я не смог пройти мимо.

Заведение небольшое, можно сказать — камерное. По безжалостной к спинам гостей моде под сидячее приспособлены подоконники, несколько обычных столов, кажется, оставшихся от пироговой в наследство, да небольшой отдельный кабинет для приватных посиделок.
Посередине зала — высокие стулья, которые гораздо устойчивее стола, вокруг которого стоят.

Вдоль стены — холодильники с собственной и партнёрской продукцией, которую можно приобрести с собой. Если проявить интерес, сотрудники с выражением расскажут об ассортименте — сыр, колбаса, варенье, вареники и пельмени.

Конечно, всё с фермерской историей, домотканно-крафтовое, а потому — не очень бюджетно. Из сыров и мясного могут по просьбе составить дегустационную тарелку или просто, из широты души, угостить вареньем, кстати — вполне вкусным.

Чай с вареньем

В меню — небольшой выбор холодных закусок, салатов, супов и десертов. Но главное и первое, конечно, — это пельмени и вареники.

Присутствуют дегустационные сеты, приятно.

Определившись с заказом, стали ждать. Первые блюда появились через 25 минут.

Пельменный квартет

Пельмени «Уральские», пельмени из щуки, пельмени с уткой и гусем, пельмени капустные

250 граммов за 380 рублей

Где-то на 15 минуте ожидания официант пришёл с вестью, что пельмени с уткой и гусем закончились, будучи сильно востребованы. В качестве замены были предложены и утверждены пельмени с олениной.

Они и оказались самыми удачными во всём наборе. Сильный мясной вкус, правильная рубленая фактура. Таким пельменям как-то сразу веришь. Откровенно, честно и правильно они раскрывают пельменную тему. Жаль только, что вместе с товарищами потеряли в температуре, видимо, успели постоять на раздаче.

«Уральские» — фарш из говядины и свинины — на их фоне смотрелись довольно слабо. Крошливое нутро, вкус гулко-пустой. Даже как-то обидно за Урал. От порочной связи двух биологических видов не получилось ничего путнего, всё грехопадение насмарку, хотя в домашних условиях такое слияние обычно проходит удачнее.

Щучьи же вовсе обескуражили. Впечатление, что рыбы в фарше — на грани погрешности, сперва даже и не поймёшь. Эти пельмени — как бумажник банкрота, привычка ходить с пухлым кошельком осталась, но денег уже нет. Для объёма туда поднабито разное муторное, денег совсем чуть.

В капустных не хватило специй. И тесто хорошее, и лепка аккуратная, шинкованная капуста легко похрустывает на зубах, но ни соли, ни пикантной интриги нет. Оттого скучно и неинтересно, как в романтическом дамском романе конца 19 века. И вроде бы про любовь, но всё развитие событий не идёт дальше заплаканного взгляда из мезонина вслед уезжающей под дождём карете. Форейтор в промокшей треуголке щелкнул хлыстом, прощай, любовь и переживания старой девы на полтома.

Хреновина

50 граммов за 50 рублей

(см. предыдущее фото)

Слабая, как постоперационный пульс, хреновина являет собой прямое издевательство над самой задумкой. Остроты нет и не было, человек, который считает это приправой, безнадёжный фантазёр и отпетый романтик.

Такой хреновиной вполне можно протирать открытые раны — и ничего не будет, в особенности — обеззараживания. Мало всего — чеснока, хрена, соли. Либо уж вообще не предлагать гостям такую хреновину, либо тщательнейшим образом доработать на предмет соблюдения канонических пропорций.

Пельмени со сладкой репой и груздями

Пельмени из трех видов муки грубого помола со сладкой репой и солёными груздями

125 граммов за 145 рублей

(на фото — темные)

Интересно. И тесто, и начинка. Вообще удивлён, что при таком богатстве выбора различных злаков мастера пельменных дел так сильно держатся за традиционную пшеничную муку. Ведь какой простор для творчества! Появляется отличная возможность поиграть с фактурой и вкусом, удивить и порадовать гостей.

У «Пельмени Клаб» с этим блюдом получилось и то, и другое.

Вкусно! Необычно! Ярко! Такое поздне-летнее ощущение, будто из прогулки по лесу вернулся на дачу. Листья начинают желтеть и запахи, запахи. Очень симпатично.

Молодцы!

Пельняни с картофелем и грибами

125 граммов за 115 рублей

(см. предыдущее фото — светлые пельмени)

Вообще пельняни и пельмени — одно и то же, филологи договорились, что изначально было именно сочетание «пель» — ухо и «нянь» — хлеб. Так что ничего особенного в пельнянях от «Пельмени Клаба» ждать не стоит, ни по форме, ни по содержанию.

Если по форме всё хорошо, ладно слеплены, то к содержанию есть вопрос. Как можно было так тонко рассчитать содержание грибов, чтобы они чувствовались как бы вскользь, на грани восприятия? Ощущение неуловимое, как будто аромат и вкус случайно принесло на секунду, от проносимой поодаль тарелки.

Неуёмное воображение же рисует старинные точнейшие весы, на которых с помощью рисовых зернышек — по одному, по одному! — взвешивают грибную составляющую на ведро картошки.

Уральский борщ с говядиной

Традиционный томленый борщ с говядиной от уральских фермеров. Подается с домашним салом, гренками из черного хлеба и сметаной от Алексея Саукова

250\80\30 граммов за 290 рублей

Вглядитесь в строгую геометричность форм куска мяса. Так бывает только тогда, когда мясо варилось отдельно от супа и было порционно отрезано перед подачей. Это своего рода обелиск, недаром он так прохладен. Возвышаясь на гладью борща, он ясно указывает бренность земных благ и необходимость задуматься о душе, а не о качестве блюда.

Сам суп не хватает с неба звёзд, традиционность и томлёность в нём смог бы почуствовать лишь самый увлечённый гость. Стоит ли считать традиционным то, что добавлена свекла? Не синонимами ли являются томленость и разваренность овощей в кашу?

Несомненно порадуется фанат сметаны «от Алексея Саукова», гренок или сала, поскольку всё, кроме самого борща, вкусно и по канонам.

Армия затмила генерала.

Тыквенный крем-суп

С восточными ароматами и соленым мороженым из молодого ремесленного сыра рикотта  от Алексея Саукова

240\20\60 граммов за 260 рублей

Бывают такие моменты, когда за людей становится просто неловко. Хочется, как в том меме, прижать ладонь к лицу, чтобы скрыть гамму стыда и разочарования.

Кто такой Алексей Сауков? Почему имя этого, без сомнения, уважаемого человека стоит в описании этого блюда? Что это имя должно сказать гостю?

Тем более, что такое соседство никак не делает ему благосклонного пиара.

Суп пах отнюдь не восточными ароматами, а затхлым подвалом с примесью чего-то парфюмерного. Гладко вымешан и наряден, суп благоухал спертостью и содержал в себе более чем странные клёцки из «солёного мороженого», напоминающего паштет из тофу в плохой для всего тофу год.

Что-то подобное вполне мог давать злодей из фильма «Молчание ягнят» похищенной им жертве, чтобы дополнительно поиздеваться.

Овощные оладьи

Оладьи из картофеля, моркови и кабачка. Подаются с соленым сырным мороженым из рикотты от Алексея Саукова. Можем приготовить оладьи без яйца.

180\50 граммов за 210 рублей

Назвать клёцку из суховатой сырной массы мороженым способен не всякий. Для этого нужна решимость, яркий полёт мысли. Вполне может быть, что творчество этого человека уже озарено какими-то другими экспериментами, вроде пастилы из хрена или пряника из вырезки. Смелость, решимость и, наверняка, отсутствие желания пробовать блюдо перед тем, как дать название.

А ведь оладьи-то сами по себе недурны. Похрустывающая корочка, сочность, вкус — всё весьма и весьма хорошо. Такими оладьями вполне можно легко перекусить, позавтракать или поужинать — они универсальны. С учётом невысокой калорийности и овощной сущности такое блюдо может порадовать и любителей здорового питания.

Просто сметаны, «мороженое» долой! Хоть на транспаранте пиши.

Сладкое трио

Вареники с яблоком и корицей, вареники с клубникой, вареники со сладким творогом.

220 граммов за 340 рублей

Начать, конечно, следует с творожной начинки, как очевидно менее сладкой и тут — бах! Пересортица. Вместо вареников со сладким в сет попали с обычным солёным и даже какой-то зеленью. Вкусные, но не десертные.

Клубника откровенно разочаровала термоядерной крахмалистостью и яркой химией ароматизатора. Оно, конечно, может и «идентичен натуральному», но всё же душа ждала совсем другого. Проходной вариант для ассортимента, не более.

Вареники же с яблоком и корицей — безусловные чемпионы. Подпечены, сочны, политы расплавленной карамелью, румяны — всё хорошо. Думаю, что зимним днём порция таких вареников с чашкой латте способна если не создать приятное зимнее настроение, то основательно его усилить. Можно брать.

Резюмируя:

Всё-таки гламурные пельменные — жанр странный.

Поесть, утолив с приятностью волчий голод? Нет. Ужин с перечисленными блюдами при полупустом зале продолжался почти два часа, за это время можно снова проголодаться.

Провести время, насладившись атмосферой? Скорее нет, поскольку из-за прилавочно-холодильного оформления чувствуешь себя немного в подсобке магазина фермерской продукции, в которой, по странному стечению обстоятельств, ещё и кормят.

Привести иностранных гостей, жадных до российского колорита и национально-региональных специалитетов? Однозначно да. Персонал подготовлен и говорит по-английски, было замечено англоязычное меню, таблички в туалете дублируются на китайском. Приезжим из других российских регионов тоже будет интересно.

Бюджетно пообедать по-быстрому? И снова нет, поскольку быстрота и бюджетность «Пельмени Клабу» несвойственны.

Несмотря на несколько блюд, которые откровенно понравились, приходить сюда вновь и вновь желания не возникло. А пельменей можно и в мороженом виде купить.

Глядишь, так оно и быстрее будет. Даже с учётом дороги.

Текст и фото: Яков Можаев. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции DK.RU