Ресторанная критика Якова Можаева: ресторан «Строганов Гриль»

Рубрика: Ресторанная критика

Ресторанный критик Яков Можаев бывает в заведениях, возможно, чаще, чем ему хочется.

Для того чтобы помочь читателю определиться с выбором и не ошибиться, он проверяет пиццерии и кафе, рестораны высокой кухни и блинные, пробуя и оценивая.

Хвалит и ругает, клеймит позором и поет дифирамбы, одним словом — воздает должное.

Имея опыт работы в ресторанах как официанта, метрдотеля и повара, так и солидный стаж гурмэ, посетившего многие заведения мира, он делает исключительно объективные выводы в свойственном ему сатирическом стиле. Заведения посещаются критиком на общих основаниях с полной оплатой чека.

Именно из этих статей можно узнать правду, которую никогда не расскажут в рекламных статьях и на красочно оформленных сайтах.

Правду, которая поможет сберечь время, нервы и деньги.

Ресторан «Строганов Гриль»

Бывает, спросят — порекомендуй ресторан. На встречное уточняющее — «какой?» — пожимают плечами: «Ну... Ресторан!».

Именно это о ресторане «Строганов Гриль» до недавнего времени мог сказать и я. Несмотря на то, что заведение находится недалеко от центра — перекрёсток Белинского и Куйбышева, и открылся довольно давно, ноги до него, к сожалению, не доходили.

Временами появлялась какая-то информация — о летнем меню, о новых блюдах — но ничего такого, что заставило бы сорваться и поехать, увы, не происходило.

Пришло время исправить эту досадную недоработку и познакомиться со «Строганов Гриль» поближе.

Если сформулировать концепцию этого заведения одним выражением, то получится устращающее «паневропейско-русская», от русских солений до «гигантских тигровых креветок». То же можно увидеть и в интерьере ресторана — понять, что именно вдохновляло декоратора, не получилось.

Такое ощущение, что попытались объять необъятное и местами это даже удалось.

Единственное, что не сложилось — рассчитать комфортное соотношение посадочных мест по площади зала. При полной посадке зала там будет очень тесно и всё, что шепчет молодой человек, пригласивший девушку на приватную встречу, будет известно пожилой паре за соседним столиком сразу же.

Читайте также на DK.RU: Лучшие рестораны Екатеринбурга — где отдохнуть с друзьями и семьей, куда пригласить делового партнера

При общении с официантом нужно быть поласковее, как с ребёнком. Не получилось у него запомнить про то, что просили сахар к кофе — напомнить. Если со второго раза не удалось — надо повторить. В конце концов, удастся, запомнит. На то оно и воспитание.

Принесёт заказанное и попытается поставить не перед тем, кто заказал — нестрашно, поправьте. Официант один — а гостей много, дело житейское.

Ассорти мясных деликатесов

Буженина, ростбиф, язык говяжий, холодец, паштет из гусиной печени

310 граммов за 475 рублей

Если на одной тарелке собирается несколько видов мяса, они неминуемо будут участвовать в негласном соревновании «Что вкуснее?».

На пятом месте, серьёзно отставая от оппонентов, находится буженина. Влажноватая, пресноватая, скучноватая. В принципе, любой эпитет, заканчивающийся на «-ватая», за редкими исключениями, может иметь отношение к этому абсолютно безликому мясу. Помочь ему сможет только дополнительная приправа, сама по себе буженина — вкусовой импотент, гастрономическое «полшестого» во всей красе.

Четвёртое место, после недолгих размышлений, отдам ростбифу. Анемичный брат буженины тоже не порадует ценителей яркостью вкуса. Краснинка говядины дряблая, кажется, нажмёшь вилкой и на местах проколов выступит вода, как в траве на болоте.

Бронзовым призёром соревнований становится язык. Его в принципе сложно испортить, если изначальный продукт был хорош. Однако, после приготовления, язык долго полежал и это не пошло ему на пользу. Подсохшие краешки загибались кверху, он был холоден, как дядя Онегина, тот, который самых честных правил. Если как следует приправить язык прилагающейся горчицей — ничего, в качестве закуски под водку нормально.

Заслуженное второе место занимает холодец, честный и насыщенный. Приятная чесночная нотка, много мяса. Любителям желейной прослойки в холодце предложенный вариант от Строганова не понравится, но тут уж на вкус и цвет. Вполне достойный студень, хозяйка, сделавшая такое блюдо на дому, получила бы заслуженные комплименты от гостей.

Безусловный фаворит и победитель в этой номинации — паштет из гусиной печени. Поданный на небольших тартинках, он прямо обрадовал сочностью, гладкостью и вкусом. То, что этот паштет представлен в меню отдельно и нет необходимости брать его с нагрузкой в виде неудачных соседей по мясному ассорти — очень хорошая новость. Под красное сухое или под белое очищенное — отличный вариант.

Подгарнировывалось всё это высушенными до звонкого треска гренками (ну, может быть) и корейской морковкой (глухое недоумение).

Селедочка слабосоленая с горячим картофелем

200 граммов за 225 рублей

В слове «пресерва» есть что-то настораживающее. Лично мне сразу представляются банки с рассолом на магазинных стеллажах. Нечто среднее между совсем уж консервами, рассчитанными на долгое хранение и щадящими способами обработки продуктов.

Сельдь от Строганова была именно такой. Когда-то хорошая, жирная рыбка была залита каким-то странным маслом и от души в нём постояла. Она не испортилась, не заветрилась, но и слабосолёной быть перестала абсолютно точно. Идеалисты, рассчитывавшие именно на сельдь свежего просола, будут очень сильно разочарованы.

Не поможет ничто — ни обжаренная картофельная картечь, вырезанная из большого клубня, ни подмаринованный лук.

Ощущение, будто Мика Джаггера на концерте внезапно подменил Юрий Лоза.

«Строганов» салат фирменный

С теплой, обжаренной телятиной и куриной печенью, на подушке из микс-салата с корнишонами, грибами и жемчужным лучком, заправляется нежным сливочным соусом «Франция»

200 граммов за 275 рублей

Фирменный салат от Строганова вышел затейливым, но вторичным и скучным. Что-то подобное в разных видах приходилось пробовать сотни раз. Призрак «Цезаря» витает в полумраке ресторанных кухонь.

Вот сидит шеф-повар, думает про фирменный салат. Нужно придумать что-то яркое, узнаваемое, красивое. Чтобы люди запомнили, полюбили интригующий вкус, приходили в ресторан и спрашивали, спрашивали…

Призрак сгущается над шефом и начинает его зомбировать:

— Чего ты мучаешься. Всё хорошее уже придумано, нечего огород городить. Пиши — в центр смесь салатов. Легко, сочно. Пишешь?

— Пишу…

— Потом подгарнировку. Черри порежь. Маринованного овоща покроши. Мяса добавь. Только надо чтоб до хруста жареное, люди это любят. Их хлебом не корми, дай кремированным мясом похрустеть. Ещё чего-нибудь добавь, только не очень дорогое. О! Куриная печень!

Совсем одурманенный повар склоняется над столом, лишь рука продолжает выписывать на листок.

— Теперь соусом. Чтоб с кислинкой. И — сухари!

Повар встрепенулся, поглядел на исчерканный лист с тревогой:

— Так это же Цезарь получается!

— Ну, Цезарь. А что тебе надо? Твой авторский выпендреж официанты не продадут. А тут спросит гость, а ему чуть не хором «Типа Цезаря». И всё понятно.

— А что же в нём тогда фирменного?

— Название, конечно!

И призрак растаял в предрассветной мгле с инфернальным смешком.

Салат с киноа

Овощной салат с корном и рукколой. Заправлен ореховым соусом и нежным сырным кремом

200 граммов за 255 рублей

Удачно. Это компромисс между фитнесс-идеей и постулатом, что калории в еде быть всё-таки должны быть. За овощную лёгкость отвечает салатная смесь, за калории — соус и крем. В результате получилось цельное гармоничное и вкусное блюдо.

Могу смело рекомендовать к заказу!

Чебуреки фирменные «Строгановские»

2 штуки за 245 рублей

Для тех, кто любит пожирнее. Стремясь сохранить каждую капельку масла, в котором жарились эти чебуреки, кухня и сервис сделали всё возможное. Поданные на деревянной доске, чебуреки буквально лоснились. Если положить их на салфетку, а после этой салфеткой протереть сковороду, можно с успехом ещё что-нибудь поджарить.

Бульона, как и фарша, внутри было нечрезмерно, краешки теста были подсохшими и крошились, но все эти недостатки были сущей ерундой по сравнению с всепоглощающей маслянистостью.

Подали чебуреки вместе с салатом, что свидетельствует о ярком понимании персоналом ресторана соблюдения очерёдности подачи блюд. Сначала горячее, потом холодное.

Крем-суп из брокколи

С гренками и гусиным паштетом

300 граммов за 275 рублей

В гастрономии, как и вообще в жизни, очень важно найти подходящую пару. Крем-суп из брокколи, будучи подан сам по себе, ничего особенного из себя не представлял бы. Хороший гладкий суп-пюре, но не более того.

Однако гренки и гусиный паштет изменили всё. С ними вприкуску суп заиграл совершенно другими красками. Праздник и радость.

Чертовски удачное сочетание, поздравляю автора!

Солянка сборная мясная

На копченых ребрышках, со сметаной

300 граммов за 265 рублей

На вопрос «Какой суп могли бы рекомендовать?» официант бодро ответил — «Солянку!».

К сожалению, ответ был неправильный. Эту солянку нельзя рекомендовать никому. Она перестоялась до такой степени, что стала становиться суп-кремом без всякого механического воздействия.

Кажется, ещё немного, и начнёт переваривать сама себя.

Впрочем, в состоянии глубокого похмелья, когда организм будет рад любым питательным веществам и влаге, эта солянка, наверное, сможет помочь.

Терять-то всё равно нечего.

Стейк Рибай, прожарка Medium Rare

300 граммов в сыром виде за 1335 рублей

Гарнир к стейку

Шпинат в сливочном соусе

150 граммов за 135 рублей

Оценивать стейки принято по кондициям мяса и мастерству, с которым оно было приготовлено.

В Строганове хорошо и с тем, и с другим. Никаких замечаний ни к самому стейку, ни к степени прожарки, ни к подаче. Доводить стейк на соль в ресторане предлагают самостоятельно, подавая соль отдельно. Если вдруг оказалось, что хочется прогреть мясо сильнее, это легко можно сделать, подержав стейк на сервировочной жаровне.

В целом же, получилось достойно и уважительно к исходному продукту.

Гарнир из шпината тоже не подкачал. Сливочен, нейтрален, не перетягивает на себя одеяло внимания, но гармонично соответствует.

Блейд с картофелем в мундире

Стейк из мраморной говядины с молодым картофелем, обжаренным с чесночком, подается с горчично-томатным соусом

310 граммов за 525 рублей

Как правило, в заведениях, специализирующихся на мясе и стейках, есть бюджетное предложение. Оно даёт человеку возможность поесть хорошей говядины за небольшие деньги, компромисс и спецпредложение.

Спросят степень прожарки, но, так как кусок обычно бывает тоньше, чем обычный стейк, в неё попадают крайне редко.

У Строганова получилось.

Это был честный медиум, и, учитывая цену, можно смело назвать такое предложение хорошей сделкой.

Немного смутил соус, на мой взгляд, он не совсем подходит к этому блюду, и стоило бы предусмотреть возможность выбора. Но это уже история про вкусовые пристрастия.

Обязательно нужно немного досолить по вкусу.

В целом же — хорошо, можно брать.

«Строганов» фирменное блюдо

Вырезка теленка тушеная с грибами, копченостями, в сливочном соусе. Подаётся с фирменным картофельным пюре.

380 граммов за 495 рублей

Видимо, для того, чтобы гости не сильно уж привыкали к хорошему, в фирменном блюде вырезка была передержана и начала терять фактуру. Копчёности в соусе не чувствовались, а в пюре, наоборот, чувствовался лёгкий привкус чего-то химического. Видимо, лёгкий оттенок фирменности.

В таком заметном блюде следовало бы относиться к деталям повнимательнее. Дьявол в деталях, и именно эти детали портят всё ощущение.

Сама по себе задумка ведь очень достойная и при более тщательном исполнении могла бы стать украшением меню.

Каша перловая томленая

С «деревенской» уткой

360 граммов за 395 рублей

Перловая каша с тушёным мясом уверенно входит в тренды. Встретить подобные блюда можно в самых разных заведениях. Возникли даже уродливые словообразования, от которых сводит скулы — «перлотто».

В кулинарии идёт волна «обращения к истокам» — отчасти от того, что есть сложности с импортными продуктами, а также и из-за их дороговизны. Гостей хотелось бы приучить к простому в ресторанах. И, конечно, экономика на этих блюдах получается прелестная.

Иногда заведениям удаётся сделать такие предложения удачными, но чаще — не очень.

К счастью, перловка с уткой от Строганова из первой категории.

Получилось очень и очень неплохо. Сочетание продуктов не упрощает блюдо, оно имеет выраженный характер, приятный вкус и производит самое благоприятное впечатление.

Думаю, перечень подобных предложений — при таком же уровне исполнения — можно было бы и расширить.

Тирамису

Классический десерт из сыра маскарпоне с шоколадом и клубникой

120 граммов за 315 рублей

Этот десерт позволяет кондитерам допускать определенные вольности с рецептурой. Понятное дело, такую возможность упускать непростительно, и найти классический тирамису в заведениях практически невозможно.

В Строганове, например, решили, что печенье савоярди в этом десерте должно присутствовать в качестве украшения.

Однако, если соблюдение исторических традиций некритично, то сам крем из маскарпоне порадует.

Можно смело брать к чашке кофе, в который можно макнуть палочку савоярди. Кстати, вот так выглядит подача кофе:

Торт медовый

Тонкие коржи медового теста со сметанным кремом

100 граммов за 195 рублей

Все любители медового торта делятся на тех, кто любит посуше и тех, кто уважает понежнее.

Отношусь к первым, и мне медовик от Строганова понравился. Мёд чётко ощущался в запахе и вкусе, коржи приятно похрустывали — красота.

Возможно, не стоило так горячиться с сахарной пудрой, она нарядно выглядит при подаче, но не все любят чрезмерную сладость.

Торт Наполеон

Нежный сливочный крем с тонкими коржами из слоеного теста

100 граммов за 195 рублей

Слои, а точнее — их количество, играют в этом десерте огромную роль. Весь смысл в том, чтобы крем, равномерно пропитывая многочисленные прослойки теста, создавал уникальный вкус.

Когда слоёв мало, крему впитываться не во что, десерт становится слишком жирным и из наполеона разжалуется в ординарные скучные слоёные торты, имя которым легион.

Так случилось и с этим тортом. Очень жаль.

Резюмируя:

Идти в «Строганов Гриль» за грилем, а конкретно — за стейками, можно и нужно. С мясом работать там умеют.

Что же касается общересторанной составляющей вне гриля — налицо удручающая неровность. Насколько воодушевляющ был салат с киноа, настолько же печально стало знакомство с чебуреками.

Узнавать, какие именно блюда удаются местной кухне путём проб и ошибок — занятие бесперспективное и невыгодное экономически. Подтянув остальные направления до уровня гриля, можно твёрдо рассчитывать на любовь и привязанность публики.

А пока кухня ресторана — как чёрный ящик в «Что? Где? Когда?» и даже без наводящих вопросов. Совершенно непонятно, какое качество получишь в итоге, обрадуешься или огорчишься.

Текст и фото: Яков Можаев. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции